Casa de Sarmento

GONZALEZ REBOREDO, Xosé Manuel

Galician

Mouras varóns e liñaxes - Achegamento ós seres femininos do imaxinario popular de Galicia e Portugal.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 51-88

KRUTA, Venceslas

French

La formation de l’Europe celtique: état de la question.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 333-362

MATALOTO, Rui Jorge Lopes

Portuguese

As ocupações Proto-históricas do Castelo do Giraldo (Évora).

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 587-602

LADRA FERNANDES, Xosé Lois

Estudo preliminar dos Torques Áureos Castrejos.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 153-155

OTTE, Marcel

 
Casa de Sarmento 
Centro de Estudos do Património 
Universidade do Minho 
Largo Martins Sarmento, 51 
4800-432 Guimarães 
E-mail: geral@csarmento.uminho.pt 
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Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 
 
 
 
Revista de Guimarães 
Publicação da Sociedade Martins Sarmento 
 
 
 
PEUPLES D’EUROPE. 
OTTE, Marcel 
Ano: 1999 | Número: 109a 
 
 
Como citar este documento: 
OTTE, Marcel, Peuples d’Europe. Revista de Guimarães, Volume especial - Actas do 
Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 153-155. 
 
 
© Marcel Otte | Sociedade Martins Sarmento | Casa de Sarmento 
1 
 
Peuples D’Europe  
Marcel Otte* 
Revista de Guimarães, Volume Especial, I, Guimarães, 1999, pp.153-155 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mixité fondamentale présentée par les peuples européens 
semble liée à la position géographique occupée par notre continent: en 
extrémité de la masse asiatique et en contacts épisodiques, via la 
Méditerranée, avec l’Afrique. Une chose est sûre et unanimement 
acceptée par les anthropologues: l’homme n’est pas originaire 
d’Europe; il y apparaît donc d’une manière tardive, épisodique, 
marginale. Si les premiers hominiens plongent leurs racines en Afrique 
jusqu’aux environ de 3 millions d’années et que l’Asie “produit” des 
hommes fossiles d’environ 2 millions d’années, rien n’est sûr en 
Europe avant 1 million d’année. Des traces d’industries se dispersent 
du site d’Orce (Andalousie) au Vallonet (Provence) et les plus anciens 
restes humains tournent autour de 750 mille ans à Atapuerca 
(Burgos). Jusqu’à 500 mille ans, les techniques comme les restes 
osseux humains (Petralona, en Grèce, Ceprano en Italie) évoquent 
plutôt l’Asie que l’Afrique comme origine proche. Le détour a donc dû 
se faire d’abord par l’Asie où la continuité du continent a permis le 
passage progressif des aires arborées tropicales vers les steppes 
denudées, enfin le passage vers l’Europe, en “appendice latéral”. 
Vers 500.000 ans pourtant, tout change, au moins à 
l’extrême ouest du continent: des passages par la Sicile ou Gibraltar 
ont progressivement apporté une population nouvelle qui s’est 
répandue jusqu’aux régions rhénanes. Ce que l’on désignait jadis “pré-
sapiens” pour leur morphologie si différente des précédents s’imposent 
à l’Europe occidentale (Steinheim, Swanscombe) avec une industrie de 
                                                     
* Professeur à l’Université de Liège, Service de Préhistoire. Place du XX Août, 7, Bât. Al. B_4000 Liège. 
 
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pierre, toutefois neuve en Europe mais vieille de plus d’un million 
d’années en Afrique! 
La conception régissant la forme des blocs façonnés est si 
particulière qu’on peut y reconnaître immédiatement une conception 
différente: le bloc y est traité telle une sculpture, en trois dimensions 
et non plus tel un éclat destiné à être jeté après usage. L’outil, cette 
fois, est dans la pierre et non plus dans l’object qui fut fabriqué ensuite 
grâce à elle comme les épieux ou les manches en bois. 
Les deux vagues, africaine et asiatique, ne se recouvrent 
donc pas complètement mais les échanges d’idées (et de gènes ?) 
semblent avoir été suffisants pour que l’étape suivante se présente 
comme une uniformisation, des techniques et des formes humaines 
anatomiques. Ce que l’on désigne aujourd’hui comme des 
“néandertaliens”, constitue une vague homogène de peuplement, 
reconnue uniformément, du Proche-Orient à la Péninsule Ibérique. 
Dans la même phase, les méthodes techniques s’uniformisent 
également par la préparation soignée des outils de pierre et la 
persistance sporadique des deux traditions précédentes. A ce stade au 
moins, peut-on parler véritablement d’Européens car, entre 300 et 100 
mille ans environs se constitue une forme “métissée”, très 
reconnaissable, propre à l’Éurope et, demeurée en retard par rapport 
aux tendances évolutives en cours de développement, en Asie et en 
Afrique. Cette “race fossile” européen ne persiste et se spécialise 
jusqu’aux alentours de 50 à 40 mille ans selon les régions. 
Le choc se produit avec l’arrivée des “hommes modernes” 
très certainement extérieurs et, probablement, asiatiques selon notre 
interprétation. Quoiqu’il en fut, leur arrivée, “brusque” à l’échelle des 
temps paléolithiques, bouleverse profondément le tableau historique 
de l’Europe d’alors. On y distingue deux formes radicalement 
différentes, des phénomènes d’acculturation bouleversant, l’apparition 
de l’art et des modifications culturelles très profondes. En particulier, la 
production des premières oeuvre figuratives semble originaire de ce 
trouble: les premiers habitants constituaient un “défi” pour les colons 
qui ont matérialisé leurs croyances et leurs rites sous une forme 
durable, marquant et “sacralisant” le paysage. Il n’y a pas d’origine 
externe à chercher dans de tels phénomènes, propres aux contacts 
entre peuples dont les valeurs étaient inconciliables (des exemples 
récents nous le montrent encore quotidiennement...) sur les marges 
de cette migration radicale apparaissent des phénomènes de recul 
 
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(“néandertaliens tardifs”) puis, surtout, d’acculturation, c’est-à-dire de 
mélanges d’ idées troubles et contradictoires. Certaines de ces 
civilisations mixtes sont clairement perceptibles en Archéologie, 
spécialement dans les plaines du nord de l’Europe où les migrants 
n’ont guère pénétré. 
A partir de là, l’homme européen poursuit son évolution en 
une succession de phases culturelles relativement bien connues à 
travers le continent en un tableau reprenant les échanges et évolutions 
locales, sous une forme très cohérente. Les influences extérieures 
restent limitées: par l’Afrique du nord au Solutréen (vers 20.000 ans), 
par les Balkans et l’Anatolie au Néolithique ancien (vers 7000 ans 
avant notre ère). A la suite du retrait glaciaire et de la remontée 
progressive des eaux sur les rivages marins, une sédentarisation des 
peuples chasseurs s’amorce dans toutes les aires côtières de l’Europe. 
L’approvisionnement alimentaire y est plus riche et plus constant car 
les denrées naturelles produites grâce au réchauffement holocène sont 
plus facilement disponibles, spécialement près des points d’eau où les 
hommes se concentrent. Celtes en Europe occidentale et Centrale, 
Germains dans les franges de la Baltique et Slaves dans les plaines de 
l’est forment des masses ethniques directement dérivées des 
chasseurs précédents auxquels la “révolution” protohistorique a 
progressivement introduit l’agriculture puis la métallurgie. Les traces 
migratoires se trouvent limitées aux aires orientales, vers les steppes 
asiatiques et les multiples “invasions” observées par l’archéologie ne 
concernent que des mouvements internes, développée au sein de 
populations largement apparentées depuis bien plus tôt. 
S’il existe un mythe sur l’origine des peuples indo-
européens, c’est celui de leur origine externe! Sur les bases 
archéologiques on ne peut comprendre pourquoi les linguistiques 
(bientôt relayés par les biologistes) se sont-il efforcés de “voir” une 
origine extérieure à l’Europe d’un phénomène si typiquement local. 
Tout dans la préhistoire de l’Europe est continuité et fonctionnent 
endogène. Les autres peuples sont arrivés tardivement; on en connaît 
leurs traces et leurs origines, non européennes: Ibères, Étrusques, 
Mycéniens sont plus proche-orients (ou africains), car ils se trouve liés 
à l’Europe par la Méditerranée, fonctionnant davantage en un filtre que 
comme une barrière. La seule véritable “cassure” anthropologique et 
culturelle dans notre continent s’est passée entre néandertaliens et 
 
© Marcel Otte | Sociedade Martins Sarmento | Casa de Sarmento 
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Cro-Magnon, à l’avènement de l’Homme Moderne; tout le reste est une 
histoire mouvementée certes mais locale. 
 


Peuples d’Europe.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 213-221

MARTINS, Ana Cristina Nunes

Martins Sarmento e Possidónio da Silva. Um olhar sobre a troca epístolar.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 539-560

PONTE, Maria de La Salete

As Fíbulas do Bronze Final no Norte e Centro de Portugal rede de intercâmbios e assimetrias.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 661-667

TORGAL, Gonçalo José Soares dos Reis

 
Casa de Sarmento 
Centro de Estudos do Património 
Universidade do Minho 
Largo Martins Sarmento, 51 
4800-432 Guimarães 
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Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 
 
 
 
Revista de Guimarães 
Publicação da Sociedade Martins Sarmento 
 
 
 
SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO. 
TORGAL, Gonçalo José Soares dos Reis 
Ano: 1999 | Número: 109a 
 
 
Como citar este documento: 
TORGAL, Gonçalo José Soares dos Reis, Subsídios para a história da alimentação. 
Revista de Guimarães, Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História 
Europeia, 1999, p. 661-667. 
 
 
© Gonçalo José Soares dos Reis Torgal | Sociedade Martins Sarmento | Casa de Sarmento 
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Subsídios para a história da 
alimentação
Gonçalo José Soares dos Reis Torgal
Revista de Guimarães, Volume Especial, II, Guimarães, 1999, p. 661-667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Terra há meio milhão de anos, posto no Paraíso Terreal semelhante ao 
Criador, ou criatura em aperfeiçoamento a partir dos primatas -não importa, a Cultura 
humana, entendida como síntese da acção do Homem através dos séculos, funda-se 
naturalmente no acto primeiro dessa acção- COMER. A História do HOMEM, como que 
se confunde com a História da Alimentação, que, com condicionalismos geo-climáticos e 
consequentemente étnico-sociológicos, a define. Na certeza de que o Processo Histórico 
se desenrola sem solução, não importa marcar datas ou limites nos tempos de sucessão 
da Vida do Homem na Terra, mas tão-só tomar como ponto de partida para a reflexão 
que proponho as dominantes culturais da acção do Homem na Terra, sem grande 
preocupação com a ordem da síntese final dessa acção, que procurarei, naturalmente, 
respeitar, na linha nem sempre progressiva, numa perspectiva de bem estar, do caçador 
ao agricultor. Isto até, porque tenho presente as palavras do meu saudoso Mestre, 
Professor Doutor Mário Brandão, quando, perante o riso ignorante dos nossos vinte 
anos, dizia: -Na Cronologia Egípcia, um erro de 500 a 1000 anos não tem qualquer 
importância.- Transfira-se a conclusão para 500 mil anos de Alimentação do Homem, ou 
mesmo para os restritos 5000 anos de História Gastronómica, e conclui-se do somenos 
de tal preocupação. 
 
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Feito este alerta, avançarei no levantar questões à volta do tema, quiçá tão-
só lançar interrogações que não solucionarei, digo-o já, desmotivando Vªs Exªs. 
Escreveu um dia o Nobel vizinho, Camilo José Cela, na língua de 
Cervantes, não de Rosalia, «que el hombre sólo se mueve por tres determinantes: el 
estomago, el sexo, o el afan de mando.» Aceitando o pensar daquele que há meio 
século era considerado o «enfant terrible» das letras espanholas, penso ser justo para 
com o Homem, e necessário à distinção, já assinada, entre História da Alimentação e da 
Gastronomia, distinguir na motivação estomacal, a que decorre da necessidade, da que 
se baseia no prazer. Tenho para mim, temo-lo todos, que a acção primeira do Homem se 
vira ou decorre da necessidade de se alimentar para viver -melhor seria ter dito 
sobreviver. Num tempo e espaço condicionados pela glaciação, o Homem não inicia a 
acção alimentar com a recolecção, permita-se o galicismo, como por certo teria feito, se 
necessidades aí houvera, se não caíra no desrespeito da Lei única que condicionava o 
seu modo de estar no Paraíso Terrestre. Em termos de luta pela sobrevivência, os seres 
primeiros são Hominianos TRAPOLADORES, donde evoluem para CAÇADORES, 
acções comuns não só às necessidades de defesa e alimentação, mas também às 
necessidades técnicas. Nesta fase cultural, característica, mas não exclusiva, deste 
primeiro período da vida humana, o Homem, em termos alimentares, é CARNÍVORO. 
Primeira interrogação: como trataria o Homem culinariamente a Carne? Naturalmente 
que crua, de início; seca depois, como resultado da natural abundância que lhe 
proporcionariam os grandes animais. Conhecido o fogo -quiçá por encontrar algum 
animal morto por um raio- assada e posteriormente fumada; só depois cozida. O guisado 
virá no fim da Proto-História ou mesmo já na História. Daí, Albino Forjaz de Sampaio 
escrever na sua Volúpia - Gastronomia, a nona arte: Já em Portugal se guisava há muito 
e em Inglaterra se permanecia na Pré-História da Gastronomia -nos grelhados e 
fumados! Note-se que estas técnicas ainda predominam na actual cozinha Inglesa.) De 
Caçador por necessidade, a Caçador também por prazer, o Homem evolui por força das 
transformações climáticas que não só levam as renas para o Ártico, como concorrem 
para a diversidade e progressiva abundância das árvores de fruto, já na fase de 
economia alimentar, e, mantendo-se caçador, menos nómada e com maiores 
 
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dificuldades advindas da inicial florestação, inicia-se na RECOLECÇÃO. Este modo de 
estar, por certo, começa a influir na maneira de cozinhar, pois nas casas mais 
rudimentares, comunais primeiro, familiares depois, sempre se detectaram lares e fornos 
que pressupõem outro domínio da técnica culinária: os assados no sentido diferenciado 
de grelhados em quentes pedras vulcânicas, na brasa ou no espeto; em dado momento 
enfornados mesmo. Façamos outra pausa: Que carnes comeria o Homem? Não é difícil 
responder a esta questão, pois se conhece documentalmente a fauna primitiva. Assim 
comeriam, no correr dos séculos, caça grossa e média: bisontes, mamutes, rinocerontes 
lanosos, búfalos, cavalos, renas, veados, cabritos monteses, alces, javalis...; caça 
miúda: lebres, coelhos...; mais tarde, aquando da cultura lacustre, ribeirinha ou marítima, 
o Pato-bravo, a Garça-real, o Grou, um que outro Tetraz, uma ou outra Gaivota ou 
Alcatraz, alguns mergulhadores... As técnicas culinárias seriam as anteriormente 
descritas? Não tenho resposta, mas pode-se pensar que sim, se bem que possamos 
recolher no Egipto provas de uma cozinha progressivamente mais refinada -veremos a 
seu tempo. Com este Caçador, coincide o Homem RECOLECTOR, situado, digamos 
entre a Caça e o Agros. Embrenhando-se na densa floresta, com mais dificuldades de 
caça, se bem que com menos perigos, o Homem terá sentido naturalmente fome, que 
mataria com bagos, ervas, raízes, cascas de árvores, folhas. Radica aqui o recurso 
posterior às landes, avelãs, castanhas, sequentes ou contemporâneas dos primeiros 
momentos de incremento dos alimentos vegetais da floresta. Nesta perspectiva de 
recolecção o Homem recorrerá ainda, na fase de fixação junto à água, às plantas 
aquáticas, de água doce, entre as quais a cana comum, o trevo dos pântanos, a 
castanha-de-água e o maná dos pântanos, cujo consumo chega aos tempos modernos 
(séc. XIX). Como as comeria o Homem? Cruas ou secas, provavelmente; quiçá cozidas 
ou em infusão. Recorde-se a propósito que os habitantes da Península de Chukchés 
(Ásia do Norte, junto à Foz do Obi) ainda no séc. XIX punham a fermentar folhas de 
salgueiro que depois comiam no inverno. As dificuldades da caça, com as 
transformações climáticas, o lento surgir das árvores fruteiras, selvagens e não 
pomarengas, e a amenidade do clima aproximam o Homem do leito dos rios, lagos e 
mesmo mares e assim, naturalmente, surge a fase cultural do PESCADOR, tão 
 
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exemplificada na Arte pré e proto-Histórica, com consequente fixação do Homem nas 
zonas de água. Na Alimentação vão surgir os Mariscos -moluscos e crustáceos, 
comprovados nos Kjokkenmoddinger (dinamarqueses) e nos nossos Concheiros, como 
Muge, e posteriormente o Peixe, documentado, nesta sequência temporal, pelas 
espinhas encontradas nos extractos superiores dos concheiros, e ainda a caça grossa 
marinha: focas, leões marinhos, baleias... Como comeria o Homem estas espécies, 
sobretudo o Peixe? O Marisco, cru ou cozido. A Caça grossa como se carne fora, com o 
aproveitamento alimentar e energético do óleo. Do Peixe, penso não ser fantasia pensar 
que quase como hoje: cru, seco, fumado, grelhado/assado, cozido e, posteriormente, 
frito, ficando para a modernidade as caldeiradas, as «bouillabaisses» e outras 
novidades. Com «a Pesca (como) ponto intermédio entre a Caça magdalenense e os 
labores neolíticos», fixado pela amenidade climática, sobretudo na Europa Mediterrânica 
o Homem inicia, até por necessidade de suprir a falta de alimentos resultante do 
aumento populacional, a fase da Produção Alimentar que o levará a fazer-se 
AGRICULTOR. Neste momento, entrado pelo período proto-histórico, caça, pesca e 
agricultura complementam-se e trazem consigo a fase cultural do PASTOR, 
importantíssima para a análise da História da Alimentação e por arrasto, da História da 
Gastronomia. É o momento do Recoletor de frutos: ameixas, pêras, uvas, figos...; da 
cultura dos cereais e outras plantas trigo, cevada, sogo, aveia... Da pastorícia de porcos, 
carneiros e ovelhas, cabras, bois e vacas. Conhecedor dos cereais, o Homem faz 
farinha. Daí à Bola e ao Pão, um pulo. Anote-se a talho de foice, a bíblica notícia do 
Maná como que chuva enfarinhada caída no Deserto para alimento do Povo Eleito. Das 
Bolas diga-se que começaram por ser como que umas papas torradas sobre as quentes 
pedras do lar, fixo ou nómada, evoluindo para achatada massa, nem bolachas nem 
ainda pão -o Pão que vai ser a base da alimentação humana ao longo dos séculos a 
ponto de se identificar com todo o comer como no dito popular: «Casa onde não há pão 
...». O Pão que vai estar no Milagre da multiplicação, após o Sermão da Montanha, o tal 
dos Lírios do Campo e das Aves do Céu, sem semearem nem colherem, mas mais 
esplendorosos que Salomão e no solene momentos da Comunhão da última Ceia. São 
também desta fase o Queijo, a Cerveja e o Vinho, cuja referência se torna imprescindível 
 
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num estudo da História, quer da Alimentação, quer da Gastronomia. Comecemos pelo 
Queijo, cuja História nos surge nebulosa- mito e lenda. Nas Geórgicas de Virgílio, lá o 
temos ligado aos míticos amores de Cirene e Apolo de onde teria nascido Aristeo, a 
quem o centauro Cirón teria revelado o segredo do como fazer Queijo. Outra lenda, o faz 
nascer das tetas de Amaltea que, amamentando Júpiter, via coagular o Leite sobrante, 
feito manjar dos Deuses -Queijo!. Da fantástica poética, à mais fria realidade: Pastor de 
cabras e ovelhas, búfalas e vacas, quiçá a partir do leite daquelas, deixado por que 
fazeres ao ar livre, viu o Homem a acção dos germes fermentar o coagulado leite. 
Estava conseguido, fruto do acaso, apadrinhado pelo engenho, um dos mais importantes 
alimentos da humanidade, até pela capacidade de conservação. Com diversas origens 
histórico-lendárias, o Queijo integra a Literatura mais remota: Homero fala dele, pondo 
Circe a oferecê-lo a Ulisses e seus companheiros -Polifemo tinha-o como integrante da 
sua dantesca dieta; Aristóteles referencia-o; Xenofonte e Antífano também; Platão 
considera-o imprescindível para os habitantes da sua República... Paremos aqui, que já 
entrámos muito dentro da História. Passemos à Cerveja, tida como a mais antiga bebida 
fermentada do Mundo -inserida no Código de Hamurabi como forma de pagamento de 
impostos e salários. Terá nascido na Mesopotâmia, mas rapidamente chegou ao Egipto 
e daí à Europa, «provinha da maceração de pão de cevada esfacelado em água, 
fermentado no sumo de tâmaras aromatizado com cominhos, mirta, gengibre e mel», 
sendo pois, muito diferente da bebida que a História veio a consagrar e mesmo daquela 
que os celtas vieram a conceber a partir da fermentação da cevada, ainda sem lúpulo. 
Sem dúvida que desempenhou um importante papel na alimentação humana, antes, 
durante e após o período proto-histórico. Mais recente que a cerveja, mas disputando-lhe 
a primazia histórica o Vinho. Já se bebia na Mesopotâmia e no Egipto, por volta de 3000 
A.C. de onde terá chegado à Europa através da Bacia do Mediterrâneo, embora 
mitologicamente se diga ter sido Dionísios quem a difundiu entre os Povos Europeus, 
através dos Gregos. Da importância do Vinho na História, sobra o facto de Cristo ter feito 
com ele o primeiro dos seus Milagres e de o ter usado no momento mais alto do 
cerimonial Cristão -a consubstanciação. Muito anterior pois, à expansão Romana, o 
Vinho é, sem dúvida, elemento primeiro da Cultura e da História. Felice Cùnsolo chega 
 
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ao ponto de o considerar como a «base do pensamento, através, do qual o Homem 
ganhava sentido -se humanizava, era afirmação de vida. Whitaker Penteado, na obra o 
«Folclore do Vinho», transcreve, sem registo de autor, esta síntese genial sobre a 
importância do Vinho no ser e estar do Homem no Mundo, que não posso deixar de 
referir: «Onde a vinha não cresce, não existe civilização. Por onde passa o barulhento 
cortejo de Baco, as pessoas são melhores, os homens mais generosos, mais amigos 
uns dos outros:». «Mais do que bebida, (o vinho) é filosofia, forma de conceber a vida e 
de compreender o homem». Referido, com a cerveja e o azeite, num verso da Epopeia 
de Gilgamesh, n’O Dilúvio, que mais é preciso para lhe conferir papel de relevo na 
Cultura e na História, seja qual for o prisma em que a tomemos? 
Voltemos ao pensamento galego de Cela, por onde praticamente comecei. 
Dizia Camilo José que outra motivação do Homem, além do estômago, estava no sexo. 
Não se reunirão as duas, pergunto eu? Ou seja, não haverá relação entre comer e 
SEXO? Considerado aquele, já não só como forma de suprir a necessidade fundamental 
de alimentação, mas numa perspectiva gastronómica, isto é, de usufruir prazer do que 
se come, o que só se consegue quando há possibilidade de escolher; pelo que o prazer 
e a ESCOLHA são o fundamento da Gastronomia, para a qual, a descoberta do Sal tanto 
conta -creio que sim. A comprová-lo a existência de «5000 Anos de Cozinha 
Afrodisíaca», título da curiosa obra do siciliano Pino Correnti, que nos dá conta de desde 
o Neolítico (para não falar das bíblicas maçãs de Adão e Eva), de um receituário 
euforizante, quer de comidas, quer de bebidas. Nessa dieta, já gastronómica, entravam 
picantes ortigas, miolos de animais de caça, papas engrossadas com ovos leite azeite e 
mel, sementes. de papoila (que Helena já usava nas bebidas com que inebriava 
Menelau), e «caracóis pequenos, primos dos grandes caracóis da Borgonha», cujas 
conchas foram encontradas nas grutas de Messina e na Catânia, onde o prato ainda 
hoje se confecciona, tal como na Sicília, onde a receita do manjar primeiro das festas em 
honra de Santa Rosália -os babbatucelle-, obriga a que sejam os gastrópodes 
alimentados exclusivamente com folhas de laranjeira. Sabendo, corno se sabe, que as 
maçãs, o mel e os caracóis são ricos em cálcio e em fósforo, não se estranha que 
Correnti, considere esses comeres como «os três primeiros degraus na escala» de uma 
 
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histórica Cozinha afrodisíaca. Isto se realmente tais comeres faziam parte da dieta 
neolítica, como ele afirma, mas eu não garanto. Deixemos a loira cerveja de Ur, 
sacralizada para as cerimónias religiosas ou bebida nos soberbos festins de 
Assurbanipal. Esqueçamos os preversos banquetes da impúdica Semiramis. Viremo-
nos, no âmbito deste capítulo, só para a Europa, incidindo na bacia do Mediterrâneo 
onde se comeria a celebrada «puls púnica», com bagas de alcaparreira; os filetes; de 
peixe secos ao sol -«pisci sciutti», ainda hoje comidos em Pantelária; a branca farinha 
dos Etruscos, citada por Ovídio, na «Arte de Amar», usada nos banquetes da «dolce 
vita», onde se devoravam excelentes iguarias de peixe, carne e legumes. Lembremos os 
cardos, as gordas cabras, as bolas recheadas, os «cordeiros da primeira ninhada», as 
«vitelas não paridas», o melhor vinho, que versejam nos cantos de Homero e Hesíodo. 
Recordemos os Banquetes de Safo, em Lesbos, que integravam, à sobremesa, os 
refinados «tragème de Lesbos» -«sortido de bolinhos de mel, pastéis de açúcar 
longamente cozidos no próprio sumo, e salpicados de pistácios, amêndoas, e pinhões 
pelados e triturados.» Citemos as trufas, referendadas por Aristófanes na licenciosa 
comédia, «Assembleia de Mulheres»... São tudo degraus da escadaria destas 
afrodisíacas receitas que terão como patamar cimeiro, no passar dos mitos e das lendas 
para a História, as fantasias de Plutarco e Justino sobre o nascimento de Alexandre o 
Grande, fruto dos amores de Zeus e Olímpia, mulher de Filipe da Macedónia, vertidas na 
Gastronomia numa «Sopa à Olímpia» ou «das adúlteras», especialidade local «que se 
prepara com enguias cozidas com vinho resinado, com açafrão, cebolas refogarias, 
óregãos, uma pitada de noz-moscada e um nadinha de piripiri.» Podíamos subir mais 
além -mas chega. Se pensarmos que o «afã do poder» decorre tantas vezes, hoje como 
ontem, de bem comidas e melhor bebidas conspirações à mesa, constatamos que as 
três razões que, no entendimento de Cela fazem correr o Homem, afinal se resumem a 
uma só -o Estômago: sentido pelo Coração, pensado pela Cabeça, como já escrevia o 
nosso Camilo. Vindos do longe da História, melhor, do antes dela, confirmámos, creio, 
mais uma vez, a razão de Brillat-Savarin, quando escrevia que «o prazer da mesa é para 
todas as idades, para todas as condições, para todos os países, para todos os dias 
 
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(espaço e tempo); pode associar-se a todos os demais prazeres, e é o que resta para 
Consolação quando perdemos os demais.» BEM HAJAM pela atenção... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
 
* A. Varagnac - O Homem antes da Escrita - Edições Cosmos 
* Albino Forjaz de Sampaio - Volúpia - Domingos Barreira 
* Anselmo Brillat-Savarin - Physiologie du gout... e Histoire philosophique de la cuisine - 
Edições do autor s/nome 
* António Arribas - Os Iberos - Ed. Verbo 
* António G. Matoso - História da Civilização – Livrª Sá da Costa 
 
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* Bruno Battistotti / Vittorio Botazzi / António Piccinardi / Giancarlo Volpato - Quesos del 
Mundo - Ed. Elfos 
* Donald Harden - Os Fenícios - Ed. Verbo 
* Ernest Barker / George Clark / Paul Vaucher (Direcção) - História da Civilização 
Europeia - (Tradução e notas de Jorge de Macedo) Organizações Crisális, Ldª 
* H.G. Wells - História Universal (I Vol.) - Livros do Brasil 
* Jacques Pirenne - As grandes correntes da História Universal (Vol. I) - Ed. Cultural 
* Macedo Mendes - História Universal - Edições Cosmos 
* Pino Correnti - Cinco Mil Anos de Cozinha Afrodisíaca - Ed. ASA 
* Robert J. Courtine (Direcção) Larousse gastronómico 
* T.G. Powel - Os Celtas - Ed. Verbo 
* Whitaker Penteado - O Folclore do Vinho - CLB 
 


Subsídios para a história da alimentação.

SANTOS, Paula Mesquita

Giuseppe Troni e Pellegrini entre os retratistas da colecção Allen.

Volume especial - Actas do Congresso de Proto-História Europeia, 1999, p. 321-331

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